Обрезка саженцев черешни

Обрезка черешни

Черешня нуждается в обрезке, как и хоть какое плодовое дерево. Но, до этого чем взяться за секатор, необходимо убедиться в том, что вызнаете, что созодать. Потому давайте совместно поглядим, как проводится обрезка и что она включает.

Итак, обрезка черешни включает последующие её виды:

1. Формирующую обрезку.
2. Обрезку в период плодоношения.
3. Омолаживающую обрезку.

Сейчас подробнее о любом виде.

Формирующая обрезка

Её цель – сформировать крепкий скелет дерева, умеренно распределить ветки снутри кроны, также сделать подходящие условия для плодоношения и созревания плодов. Эту обрезку начинают проводить в год высадки.

Для формирования черешни традиционно употребляют разреженно-ярусную систему. При таком подходе по окончании формирования в скелете дерева обязано быть 6–8 скелетных веток. Причём 1-ые 3–4 размещаются в нижнем ярусе. Само собой, ветки первого яруса должны находиться с различных сторон проводника, а не друг над другом. Другие скелетные ветки сформировывают выше первого яруса на 60 см и на расстоянии 40–50 см друг от друга. Если же глядеть сверху, то они должны заполнять промежутки меж ветвями первого яруса (рис. 1).

Набросок 1. Распределение сучьев снутри кроны (вид сверху).

1-ая весна

На одногодичном саженце отмеряют высоту штамба, ставят отметку, отсчитывают от неё 4–6 почек и подрезают над верхней. В южных краях принято созодать штамб высотой 60 см и выше. На местности же Нечерноземья на штамб лучше бросить лишь 30–50 см.

Набросок 2. Обрезка в год высадки.

2-ая весна

Из выросших боковых побегов выбирают 3–4 ветки для формирования первого яруса. Самый нижний побег укорачивают до 50–60 см, а другие срезают на его уровне. Дальше на центральном проводнике от верхней ветки первого яруса отмеряют 60–70 см, отсчитывают 4 почки и подрезают.

Набросок 3. Обрезка во вторую весну.

3-я весна

В первом ярусе самую нижнюю скелетную ветвь, которая развита ужаснее всех, оставляем без обрезки, приросты других скелетных веток обрезаем на её уровне. Мощных соперников, расположенных под острым углом к скелетным веткам, и побеги, растущие вовнутрь кроны, удаляем. Из мощных же веток, направленных наружу кроны, начинаем сформировывать скелетные ветки второго порядка. Для данной цели подходят побеги, находящиеся на расстоянии не наименее 30 см от центрального проводника. Если ветки второго порядка длиннее побега удлинения скелетной ветки 1-го порядка, то их подрезают так, чтоб они стали короче крайнего на 10–15 см.

На центральном проводнике от второго яруса отмеряем 40–50 см, отмечаем, отсчитываем 4–6 почек и обрезаем. Эти почки дадут начало скелетным веткам первого порядка третьего яруса.

Во 2-м ярусе избираем 1–4 ветки и обрезаем их так, чтоб они были короче центрального проводника на 15–20 см.

Набросок 4. Обрезка в третью весну.

Четвёртая весна

Центральный проводник подрезают над слабеньким боковым побегом, для того чтоб уменьшить рост дерева. Сам боковой побег укорачивают до 50 см.

Ветки третьего яруса обрезаем так, чтоб они стали короче центрального проводника на 20 см. Если же боковые ветки таковой длины не достигнули, то все их и центральный проводник обрезаем на уровне самого слабенького нижнего побега третьего яруса.

На втором и 3-ем ярусе побеги удлинения скелетных веток укорачивают до 70–80 см. Если они не достигнули таковой длины, то их не подрезают. Побеги, растущие на скелетных ветвях вертикально ввысь либо вовнутрь кроны, убирают, боковые, растущие в сторону периферии, – подрезают, оставляя 70 см, либо не подрезают, если они короче 70-ти см.

Набросок 5. Обрезка в четвёртую весну.

5-ая и шестая вёсны

В эти годы обрезка скелетных веток проводится по этим же принципам, что и в 4-й год, но еще слабее. Убирают побеги длиной наиболее 50 см, растущие вовнутрь кроны либо перекрещивающиеся. Из наиболее маленьких убирают лишь те, что вырастают неловко.

На центральном проводнике и скелетных ветвях убирают мощные побеги удлинения, переводя их на боковые ветки длиной наименее 50 см.

Обрезка в период плодоношения

В это время в главном убирают нездоровые, сломанные побеги и те, что загущают крону. Также сдерживают рост центрального проводника и скелетных веток, переводя их на слабенькие боковые побеги. В особенности это касается верхнего яруса кроны.

Омолаживающая обрезка

Омолаживание проводится, когда плодоношение начинает затухать. Для этого ветки всех порядков укорачивают до двух- либо трёхлетней древесной породы.

Познание особенностей обрезки, непременно, дозволит сформировать прочные и здоровые деревья, а в дальнейшем получить неплохой сбор черешни.

Формирование черешни и вишни по системе «Испанский кустик»

Все садоводы без исключения знают, что черешня, также вишнево-черешневые модификации – дюки, имеют склонность к буйному росту и, сначала, в высоту. Если бросить саженец без подабающей обрезки, он сформировывает редчайшую, вытянутую пирамидальную и малопродуктивную крону, достигающую в высоту около 5-6 метров за 1-ый десяток лет. В итоге мы получаем высшую и весьма неловкую для сбора урожая крону. Но эта неувязка издавна отыскала разрешение в системе формирования деревьев способом «Испанский кустик».

Эта система в первый раз была внедрена в промышленные высадки черешен в Испании. Крона сформированного дерева своим строением припоминает кустик, состоящий из недлинного штамба и 4-5 скелетных веток, отчего и появилось заглавие всей системы.

• Деревья ограничивают собственный рост в высоту на 2,5 метрах, что дозволяет собрать весь сбор без лестниц, стоя на земле.
• Система непревзойденно подступает для маленьких участков, где свободное пространство «на вес золота» и не обойтись без уплотнения посадок.
• Деревья сажают с расстоянием всего в 3 метра и 4,5 меж самими рядами. Кроме удобства и осязаемой экономии места, плоды добиваются собственных наилучших вкусовых свойств из-за вольной, отлично освещенной и широкой центральной части кроны.

черешня «испанский кустик»

«испанский кустик» — 3-ий год жизни

Высадка

Двулетние саженцы высаживают в посадочные ямы 60х60х60 см, которые подготавливают заблаговременно, лучше с озари, если высадка будет выполняться в весеннюю пору. При выкопке ямы отделяют верхний темный слой земли от нижнего рыжеющего. Если земли влагоемкие, на дно ямы насыпают слой дренажа. Позже в яму опускают верхний слой земли, смешанный с компостом либо перегноем, формируя бугор. По поверхности холмика умеренно распределяют корешки саженца и засыпают оставшейся землей с нижних слоев ямы также смешанную с органическими удобрениями, пару раз утрамбовывая. Опосля того, как вся почва окажется в яме, корневая шея обязана оказаться вровень с землей. Тогда почву вокруг ствола снова отлично утрамбовывают и щедро проливают водой.

1-ый год формирования

Ранешней в весеннюю пору до начала сокодвижения, в конце марта, проводят обрезку штамба. При формировании деревьев по системе «Испанский кустик» штамб дерева составляет от 30 до 70 см. Высота штамба почти во всем зависит от расположения почек. В нареченном интервале выбирается участок с отлично развитыми и умеренно расположенными в различные стороны почками, но не выше 70 см.

1. Высшая часть саженца срезается выше крайней почки на 10-15 см.

2. Почки, которые находятся на промежутке в 10-15 см, аккуратненько срезаются острым ножиком, что предутверждает их развитие. Этот участок штамба именуется шип, он будет делать вспомогательную функцию в течение всего первого года формировки.

3. Из проснувшихся почек в высшей части выбираются 4-5 самых развитых и умеренно расположенных по всей окружности штамба побега, другие выламываются. Эти побеги станут скелетными ветвями будущей кроны.

4. Побегам нужно придать верный угол отхождения от штамба, составляющий 60 градусов. Черешня и дюки дают побеги, имеющие острый угол меж штамбом, а самая верхняя почка постоянно стремится к положению проводника и занимает строго вертикальное положение. Шип, оставленный на конце штамба, помогает достигнуть нужного нам наклона. Итак, все юные побеги отклоняют от штамба под углом 60 градусов с помощью распорок, прищепок либо подвязки веревкой. Самый обычной метод – это расположить над побегом прищепку. Когда побеги подрастут и изогнутся, нарушая угол, их конец утяжеляют грузиком, который сохранит данный угол.

Все юные побеги отклоняют от штамба под углом 60 градусов с помощью распорок, прищепок либо подвязки веревкой.

5. Опосля преодоления побегами длины в 50 см их срезают на одной и той же высоте под одну гребенку.

6. Верхние побеги, естественно, будут короче нижних, самый верхний побег составит всего 15-20 см, а самый нижний окажется длиннее всех. Срез делают над почкой, которая обращена наружу, а не в центр кроны. Так, крона будет разрастаться вширь, не загущаясь, обеспечивая всем веткам лучший световой режим.